Основным преимуществом сабвуфера в корпусе Band-Pass (В не вольном переводе - полоса пропускания) является то, что к нему не нужен фильтр НЧ. Основным недостатком - не высокий КПД (если собрать на этих же динамиках в корпусе с фазоинвертором (т.е. Vented Box - наружу и динамик и фазоинверторы)- звучать будет громче) и не очень высокая чувствительность. Среди прочих достоинств, следует отметить отсутствие диффузора динамика на поверхности корпуса. Если саб планируется использовать в машине - это ОГРОМНЫЙ плюс. Так как в машине риск повредить динамик ОЧЕНЬ высок.

    Что имеем, и чего это стоит:

1. 2 динамика Senon DYG5508-90 мощностью 50 W и стоимостью около 8$ за штуку.

2. Сантехническую трубу внутренним диаметром 44 мм для изготовления фазоинверторов. Стоит около 2$.

3. Листы ДСП от старой мебели - на свалке (помойке) совершенно бесплатно круглый год. ДСП лучше брать ламинированную.

4. Антигравий в аэрозольной упаковке для отделки корпуса в любом автомагазине по цене примерно 3$.

5. Вата для демпфирования корпуса. 2 шматка по цене 5$ в любой аптеке.

6. Кусок бинта (10 см.) - В аптечке.

7. Силиконовый герметик и "Жидкие гвозди" - по 3$ за тубус.

8. Шурупы 35х3.5 - горсть по объему, 300 г по весу, 1$ по цене на любом строительном рынке.

9. Пиво - каждому по потребностям (Водку не стоит).

    Инструменты:

1. Ножницы канцелярские.
2. Если есть - мебельный степлер.
3. Циркулярка с мелким зубом или ножовка (на крайняк лобзик(электро!)).
4. Отвертка.
5. Дрель.

    Для начала производим расчет характеристик будущего сабвуфера в JBL Speakershop (смотри в разделе "Давнлоуд") и определяем объем камер и длину фазоинверторов. Для нашего случая объем камер = 10 литрам, а длинна фазоинверторов 23,4 и 2,4 см. Затем размечаем листы ДСП и производим раскрой материала. Учтите, что расчетные размеры камер ВНУТРЕННИЕ! Не стоит также забывать об объеме самих динамиков и толщине стенки, к которой они прикручиваются.

    Затем собираем среднюю стенку: вырезаем в центре дырку (отверстие) и прикручиваем динамики. Не стесняемся при этом промазывать прилегающие плоскости герметиком.

    Следующим шагом скручиваем заднюю и боковые стенки. Не жалейте шурупов и "жидких гвоздей" - в этом жанре много не бывает. :) Затем разметьте и вырежьте отверстие под контактную колодку (для подключения усилителя). Вот на этом моменте стоит покрасить заднюю половину коробки. Для придания особо товарного вида мы применяли маленькую хитрость - сначала промазывали швы "жидкими гвоздями", а затем скручивали коробку шурупами. Когда "жидкие гвозди" схватились, мы выкрутили все шурупы, замазали неровности шпатлевкой, дали ей высохнуть, ошкурили и после этого покрыли несколькими слоями антигравия. Затем, когда антигравий высох, мы ввернули все шурупы на место. Результат можно видеть на фотографиях. Теперь на заднюю стенку устанавливаем контактную колодку и монтируем центральную перегородку. К этой операции стоит отнестись особенно ответственно - между камерами не должно быть воздушного сообщения. После того как перегородка установлена - припаиваем провода, закрепляем их "жидкими гвоздями" или (лучше и) мебельными скобами и от души промазываем все герметиком. Теперь нужно задемпфировать камеры. Если этого не сделать, при игре саб будет издавать странный высокочастотный призвук. Мы использовали для демпфирования вату, но можно применять и паралон и войлок. А если раздобудете акустическую ткань, да еще корпус выполните из прессованной древесины, так это вообще Hi-End получится. По крайней мере - внешне. :) Косвенным показателем качества демпфирования может служить звук, который издает коробка если по ней постучать изнутри (через вату). Чем глуше - тем лучше.

    Теперь приступаем к изготовлению фазоинверторов. От сантехнической трубы отрезаем куски нужной длинны и один конец заклеиваем марлей (бинтом). Это чтобы туда ни кого не засосало (воздушный поток там будет очень приличный). Мы поставили 2 фазоинвертора, но лучше поставить 3 (за место одного короткого 2 примерно вдвое длиннее). Когда фазоинверторы готовы - вырезаем отверстия в передней крышке и вклеиваем их туда. Примеряем крышку, демпфируем и красим ее. И самый ответственный шаг - герметично приклеиваем/прикручиваем её к корпусу. Все! Саб готов! Для придания законченности конструкции можно прикрутить к сабу ножки. Желательно резиновые.

    Обратите внимание: для испытания саба нужен усилитель не менее 90 W RMS (но и не более 150 W) на канал + колонки сателлиты. Игру саба без сателлитов неподготовленному пользователю оценить очень сложно.

    Как вариант можно выполнить саб с раздельным подключением динамиков. В таком случае будет достаточно усилителя 2x50 W. Но такое решение имеет свои недостатки.

    Что еще стоит почитать:

http://oka750cc.narod.ru/carsound.html